米乐伦天奴做工十分考究、富丽华贵、美艳灼人，从整体到对每一个小细节都做得尽善尽美,是豪华、奢侈的生活方式象征，是追求十全十美的名流的忠爱。
华伦天奴的生平，便是一部时尚艺术史，一部树立“Made in Italy“的战略意识的商业改革史，体现了他的设计室从最原始的工作室发展到今天的时尚王国神奇般的历史进程。
华伦天奴用自己的名字来命名他的品牌，他的名字已成为意大利式优雅的同义词。
华伦天奴早在上高中时，就已表现出一种超前的艺术气质。17岁时便去了巴黎，就读于巴黎服装工会学校（ecole de la chambre syndicale de la couture parisienne），一所法国传统高级服装定制学校。之后在Jean Dessès与Guy Laroche共事中磨练了自己的鉴赏力和与生俱来的才华,
华伦天奴-克莱门特-卢多维科-加拉瓦尼，1959年初涉时装界，是少数几位闻名世界的意大利设计师之一。巴黎的同行把他看作旗鼓相当的对手。杰基-肯尼迪和船王奥纳西斯都向他定制服装，更促成了他的功成名就。
华伦天奴的成衣并不追求戏剧效果和轰动效应，二十要使缝制的衣服穿的出去，在技术上完美无缺，特别是要突出女士的个性，让他们感到自己漂亮，有魅力。
华伦天奴的艺术风格犹如高级鸡尾酒会，轻快迷人，又有些大胆，使人兴味盎然。
1932年设计师华伦天奴·格拉瓦尼valentino garavani出生在意大利北部的Voghera，幼年起便渐渐展露出众的艺术天赋和审美情趣。
华伦天奴在法国的Jean Dess 和Guy Laroche的时装设计室干了几年学徒，60年代初期，回到罗马自立门户，开设了自己的工作室。这就是第一家在罗马成立的华伦天奴(VALENTINO)公司。
1962年，华伦天奴开始登上国际舞台。在意大利的时尚之都------佛罗伦萨的Pitti Palace举办的首场时装发布会异常受欢迎。到1965年，华伦天奴已成为意大利时尚潮流的领导者。
1969年推出“白色系列”之后，华伦天奴正式成为世界顶尖级时装设计师，同时也推出了V logo纽扣、口袋和饰物品牌系列。华伦天奴设计的时装同时上《TIME》和《LIFE》杂志封面，在他的客户和朋友中享有声誉，包括像肯尼迪夫人、玛克丽塔公主、伊丽莎白.泰勒、Aga Khan女王这样的世界名流。
1968 年的经典白色系列（左），上世纪 70 年代的 VALENTINO（右）。
到了60年代末，华伦天奴遇到爱人杰卡罗.吉米迪（Giancarlo giammetti），吉米迪的企业管理才能，使华伦天奴的工作室迅速发展，遍及世界，获得巨大成功。
1982年，纽约市的大都会艺术博物馆，首次为举办华伦天奴的个人时装展而开放。
1985年，华伦天奴推出“梦幻画室“展，包括为Scala戏剧院著名的歌剧演员设计的服装。该展室设在米兰的Sforzesco城堡，意大利总理出席其开幕仪式。
1990年，在朋友伊丽莎白.泰勒的鼓励下，华伦天奴.加里亚诺与杰卡罗.吉米迪创建“L.I.F.E.“基金会，将“Accademia Valentino“的活动收入用于救助艾滋病患者。
2000年，Valentino Garavani获得由美国时尚设计师委员会颁发的终生成就奖，Valentino Garavani的创作和企业家生涯成为意大利时尚界的重要部分。他的名字代表着想象和典雅，现代性和永恒之美。
2001年3月，茱莉亚·罗伯茨(JULIA ROBERTS)穿着VALENTINO的古董裙出席奥斯卡颁奖礼,也领取奥斯卡最佳女主角一奖时的动人模样，出现在世界各地所有电视台，报章和杂志上，成为世界焦点。
2007年9月宣告退休，08年1月的巴黎高级定制服装周成为Valentino最后的告别秀，数十名模特一袭红色长裙T台走秀，向这位从业45年的“红毯之王”致敬。
谈及华伦天奴，不得不说的是他的充满仙气的高级定制系列；华老爷子本人是社交“名流”,他的衣服是给“漂亮的有钱人”设计的。曾经毫不掩饰的说：“我就是专为有钱人做衣服的人。”
另外不得不提的是华伦天奴的红，鲜艳的红色可以说是他的标准色，华伦天奴红是很有讲究的，，是罂粟花纯正热烈的红，这份红，包括0%的蓝，100%的红，100%的黄和10%的黑。这，就是Valentino的红...
自1959年的以一条华伦天奴红裙子问世以来，“华伦天奴红”就驰骋了整个时尚界。正如他在退休礼上说：“红，是一种妖媚的色彩，代表了生命、血、死亡。热情和爱，是哀伤和忧郁的最佳药物，也是我设计的衣服系列中最为畅销的颜色。”
最后请观赏，童话之巅，如梦之梦！华伦天奴 (Valentino) 2015春夏高级定制秀。
圣·洛朗既前卫又古典，擅于调整人体体型的缺陷，常将艺术、文化等多元因素融于服装设计中，汲取敏锐而丰富的灵感，自始至终力求高级女装如艺术品般地完美。圣·洛朗的旗舰产品是高级时装，服务对象是全球仅几千名的富豪们，用料奢华，加工讲究，价格昂贵，是常人所难以接受的。
Yves Saint Laurent 伊夫·圣·洛朗1936年生于阿尔及利亚，21岁时任全球最有声望的迪奥时装公司的首席设计师，但是好景不长，由于迪奥的老顾客们认为伊夫·圣·洛朗过于激 进，1960年他被炒了鱿鱼。1962年在巴黎建立自己的公司。圣·洛朗的设计极其前卫，模特不戴胸罩展示薄透时装正是他开的先声米乐。圣·洛朗还经营香水系 列、首饰、鞋帽、化妆品、香烟等。
伊夫-圣洛朗1936年生于阿尔及利亚，父母是法国人。1955年他的设计草图被介绍给Christian Dior，于是被聘为迪奥的助手。1957年迪奥去世，年仅21岁的伊夫-圣洛朗成为了这家全球最有声望的时装公司的首席设计师。
但是好景不长，由于迪奥的老顾客们认为伊夫-圣洛朗过于激进，1960年，他被炒了鱿鱼。他应征服役，又因精神崩溃而退役。但在好友的强大财力支持下，1962年，他有了自己的时装公司。
50年来，大部分经典时装，都是由伊夫-圣洛朗开的先声。1966年，他将中性化概念引入时装界；首创衬衫式夹克；双排钮扣厚呢上装；1968年，大胆启用不戴胸罩的模特展示薄透时装；70年代开创嬉皮服装潮流……
他开创的时装潮流，几乎被世界上每位成功设计师追随，他无愧于懂得如何在变革和延续性之间寻求完美平衡的天才。
伊夫·圣洛朗（法语：Yves Saint Laurent，1936年8月1日－ 2008年6月1日）是法国时尚设计师，也被誉为是20世纪法国最伟大的设计师之一。
1954年9月，十八岁的伊夫·圣·洛朗离开他的家乡ORAN（属非洲北部的阿尔及利亚）来到巴黎；1955年6月开始就读于巴黎时装工会学校（École de la Chambre Syndicale de la haute couture）。来到巴黎不到一年， 他便成为克里斯汀·迪奥的设计助理，直到迪奥先生去世（1957年）。由于年轻的伊夫·圣·洛朗有着可以达到迪奥的设计水准，20岁那年，迪奥三分之一的时装出自伊夫·圣·洛朗笔下。1957年的10月24日，随着迪奥先生的去世，年轻的伊夫·圣·洛朗临危受命，接下即将举行的发布会。1958年1月，他设计的首季名为《Trapèze》的系列作品发布得到了巨大的成功，当时被称为克里斯汀·迪奥二世，成为了克里斯汀-迪奥的首席设计师，此时年仅21岁，在当时可以说是世界上最年轻的一位成名设计师。
由他父亲引荐，伊夫·圣·洛朗在1953年认识了当时的 VOGUE（巴黎）杂志总监 Michel de Brunhoff。之后的两年间，两人一直保持着深厚的友谊并以书信往来。 在 Michel de Brunhoff 的建议与鼓舞下，伊夫·圣·洛朗决定到巴黎学习和发展。
“根据您给我的建议， 所以我一直坚持大量地作画，还继续画一些舞台的装饰以及裙装设计，我不久后会寄给您”
“根据您给我的建议， 所以我一直坚持大量地作画，还继续画一些舞台的装饰以及裙装设计，我不久后会寄给您”
1955年6月，伊夫·圣·洛朗还是巴黎时装工会学校的学生，见到 Michel de Brunhoff 时，伊夫·圣·洛朗将自己50余幅新设计作品呈现给他看。当即，Michel de Brunhoff 被这个超级有才华的年轻人，以及他创作的与迪奥的风格非常相似的画作为之震惊，于是便安排了伊夫·圣·洛朗与迪奥先生在迪奥 Montaigne大道30号工作室的相遇，随后便立即成为了迪奥先生的助理。
著名时装设计师迪奥在他Milly-la-Forêt（属巴黎地区）的家里。摄影师：André Ostier
“伊夫·圣·洛朗，我这一生中遇到的最有才之人,如果有朝一日这个年轻人成名，你们应该会想起我…..”
“伊夫·圣·洛朗，我这一生中遇到的最有才之人,如果有朝一日这个年轻人成名，你们应该会想起我…..”
一开始的两年多，在迪奥先生的指导下，伊夫·圣·洛朗要学习服装设计师这一职业所需的要领及秘诀，从手稿草图，到每一季完成近200个样品的全过程。刚开始他被任命负责的是店铺的装饰，他也参与大量高级定制服的制作。经过努力及他与身俱来的才华，伊夫·圣·洛朗很快就得到了迪奥先生的认可并开始担当更多的事情。伊夫·圣·洛朗在1986年的回忆中写道：“迪奥先生让我学到了很多精髓的东西，给了我一个能尽情发挥的平台，从在他那里的学习与实践，我开始逐渐孕育自己的想法 ，不断地产生出创作灵感，并加强自身的设计，丰富自我，展现自我，从而形成我自己的风格”。
“伊夫·圣·洛朗虽然非常年轻，但他才华横溢。在我最后的一季作品中，我估算共有180套服装，其中有34套是出自他手，我想应该是把伊夫·圣·洛朗介绍给公众的时候了。”
“伊夫·圣·洛朗虽然非常年轻，但他才华横溢。在我最后的一季作品中，我估算共有180套服装，其中有34套是出自他手，我想应该是把伊夫·圣·洛朗介绍给公众的时候了。”
在迪奥的那些年，伊夫·圣·洛朗结识的一些朋友对于他的一生都至关重要。Anne-Maire Munoz 是他当时在迪奥的同事，忠实的好友，同时也是一位很好的事业合作伙伴，支持着伊夫一生的事业。伊夫作为一名时装设计师，模特 Victoire Doutreleau 也是他非常好的朋友，在伊夫·圣·洛朗的创业时期给予了很多协助。还有 Zizi Jeanmaire，雕塑家François-Xavier 及 Claude Lalanne等。
1957年10月24日，在意大利的Montecatini, 克里斯汀·迪奥死于突发性心脏病。根据他生前的愿望，21岁的伊夫·圣·洛朗被任命为迪奥品牌的设计总监。
如果说伊夫·圣·洛朗与皮埃尔·贝尔热（Pierre Bergé）在当时还未曾相识，然而他们俩都出现在了迪奥先生出殡的行列中。当时皮埃尔·贝尔热还与他那时的伴侣，著名画家贝尔纳·布菲（Bernard Buffet）在一起，与迪奥先生也都是很好的朋友。 几个月后，伊夫·圣·洛朗便与今后他人生中最重要的事业合作伙伴，也是他今后的人生伴侣，皮埃尔·贝尔热正式相遇了。
皮埃尔·贝尔热与伊夫·圣·洛朗，参加迪奥先生在法国南部瓦尔省的卡利昂 Callian (Var) 的葬礼，1957年10月。 摄影：Jack Garofalo
迪奥先生的离去让全世界的时尚人士都为之悲伤，而伊夫·圣·洛朗只有二三个月的时间去准备即将要发布1958年的春夏系列，当时的发布日期计划在1月30日。就像以前，他习惯回到他的家乡奥兰（Oran，阿尔及利亚的第二大城市）进行创作，接着把设计作品呈现给迪奥先生。所以这次也不例外，他回到自己的家乡奥兰，在短短的15天内他画出了600多幅设计作品。
1958年1月30日星期四10点，这是首次由伊夫·圣·洛朗作为迪奥的设计总监设计的新系列，一切都已准备就绪， 所有人都已迫不及待，从媒体报道中看到那时的皮埃尔·贝尔热与他的伴侣贝尔纳·布菲也出席了那次发布秀。
一个小时后，发布会圆满结束，全场掌声雷鸣，当场的仰慕者更是欢呼雀跃，甚至于流泪，新闻界更是称伊夫·圣·洛朗为“时尚小王子”，他的这一步永生不朽！他的设计风格将迪奥先生在1947年定义的迪奥“新面貌”中解放开来， 时装不再是贴身的，下摆的造型自由柔美，肩膀成为设计的重点，而不只是注重在腰部的设计等等的特点，形成了他个人独特的设计风格。
这是在坐落于巴黎 Mansart大道的 Cloche dor 的一次晚宴，也是在伊夫·圣·洛朗大秀成功后的不久，由当时芭莎 Harper’s Bazzar 的出版人Marie-Louise Bousquet 组织，也就是这次，伊夫·圣·洛朗与皮埃尔·贝尔热才真正意义上认识，当然贝尔纳·布菲也一同出席。
在1958年与1960年间，伊夫·圣·洛朗在迪奥一共完成了6个系列。受他个人设计风格的影响，迪奥品牌的设计风格也随之相应地变化，就像在迪奥第三个系列发布会前的新闻媒体报道中称道《线条感已逐渐消失》，设计师随着时代的变化而设计出更有个性的服装，已不再服从于1950年代传统的时装风格。
1960年9月1日，随着阿尔及利亚战争的爆发，当时在时装界已经有一定声誉的伊夫·圣·洛朗被迫入伍，由于战争期间的精神折磨，他被送到巴黎的Val-de-Grâce军事医院进行治疗，而导致迪奥品牌决定请 Marc Bohan 接替伊夫·圣·洛朗设计总监的职位。至此，伊夫·圣·洛朗离开了迪奥。
据皮埃尔·贝尔热回忆，当他告知伊夫·圣·洛朗这个消息时，伊夫显得很不知所措并沮丧，当时皮埃尔告诉他的一句话“ Nous allons créer une maison de couture toi et moi.” (我们一起成立一个工作室，你和我)。之后两人便一起在巴黎成立了工作室，并开始了以伊夫·圣·洛朗（Yves Saint Laurent）为名的YSL设计师品牌道路。携手成就了一番让世界瞩目的伟大的时尚与艺术事业。
一直是炫丽的高级女装的代名词。他选用高档的华丽、上乘的面料表现出耀眼、光彩夺目的华丽与高雅女装，倍受时装界关注。他继承着法国高级女装的传统，始终保持高级华丽的设计路线，做工精细，迎合上流社会成性的审美品味，象征着法国时装文化的最高精神，迪奥品牌在巴黎地位极高。
迪奥是世界级的“时装帝王”，在他的设计中把女性的魅力发挥到了极致。个人喜欢他切线少的裁剪原则，如早女性的柔美线条，充分突出女性的腰、胸、背部的自然特点。他的设计成了后世众多设计师的效仿典范。
迪奥于1905年1月21日出生于法国诺曼底的格朗维尔，年少时家中非常富有，1902年他来到巴黎，结识了毕加索、马蒂斯、达利等画家并开始学习音乐。他喜欢标新立异，更因为受抽象派的影响，成为了年轻叛逆者中的一分子。到1946年开了迪奥的第一家时装店，之前他曾经开过画廊作过助理设计师。迪奥的设计征服了巴黎的女性，唤醒了战后人们的时尚心理，一夜间迪奥的名字风靡欧美，响彻巴黎，揭开了CD半个世纪的辉煌。
克里斯汀-迪奥1905年生于法国诺曼底一个家道中落的家庭。二十年代常常一贫如洗，三十年代一出售时装画为生，1946他有了自己的公司。
他的时装设计灵感来自一位高级交际花，以及好莱坞的漂亮女星Ava Gardner。
克里斯汀-迪奥在二十世纪时装最辉煌的时刻立下了汗马功劳，1947年，42岁的他推出了新形象时装，一举成名。战争时期设计师们都很保守，克里斯汀-迪奥摈弃战时朴实风格，开始设计豪华服饰，方长衣裙，收窄腰身，恢复到世纪初的模样。一条裙子用料22.75米，这在实行配给制的当时很难想象。
克里斯汀-迪奥在推出新形象之后，只活了十个年头，1957年，巅峰时期的迪奥死于心脏病，此后伊夫-圣洛朗、马克-伯昂、吉安佛朗哥先后掌门，如今的大赢家是约翰-加利亚诺，使CD品牌鼎盛。
《国际论坛先驱报》（International Herald Tribune）的编辑赫柏·多西（Hebe Dorsey）曾说：“当你在出租车司机面前提及克里斯汀·迪奥（Christian Dior）先生的名字时，就如同法国国歌马赛曲一样如雷贯耳”！更有意思的是，Dior这一名字中的四个字母在法语中恰恰包含两层意思：Dieu上帝，or金子。《国际论坛先驱报》（International Herald Tribune）的编辑赫柏·多西（Hebe Dorsey）曾说：“当你在出租车司机面前提及克里斯汀·迪奥（Christian Dior）先生的名字时，就如同法国国歌马赛曲一样如雷贯耳”！更有意思的是，Dior这一名字中的四个字母在法语中恰恰包含两层意思：Dieu上帝，or金子。
克里斯汀·迪奥先生是属于大器晚成的天才。他在四十不惑之年，凭借”New Look”一鸣惊人，成为高级时装界的大师。他设计推出的花型系列，令法国的生活艺术在全世界受到瞩目和认同。
如今，迪奥Christian Dior已然是一个国际知名品牌。典雅，细致，充满艺术性和创造性是Christian Dior这一品牌一直坚持的品牌内涵。
一九零五年一月二十一日克里斯汀·迪奥先生出生于法国诺曼底（Normandy）附近美丽的海滨度假城市格兰维尔（Grandville）。他的家庭在当时属于显赫的上流社会，舅舅是内阁部长，父亲靠做化肥生意成为一名成功而富有的商人，母亲是上流社会优雅而富于智慧女性的代表，协助他父亲精心经营家庭财产。
迪奥先生在家里五个孩子中排行老二。家庭条件虽然优越，但父母对孩子的管教从不懈怠。自小，迪奥先生在私人保姆的严格管教中，在父母为其早已绘制好的成长蓝图下度过了他无忧无虑的童年。
孩提时代的迪奥先生，对大地，植物和花草有着特殊的兴趣爱好。他母亲的私家花园在当时已享誉一时，而如今，他家的花园仍是格兰维尔的一个知名的景观。格兰维尔每年有嘉年华会，年轻的迪奥先生酷爱画画，经常会描绘一些游园景象，尤其是嘉年华会队伍中的马车，花簇，精心装扮过的游人。每当诺曼底嘉年华会开始，童年的迪奥会自己化上妆，穿着带天使翅膀的衣服，并且他亲自动手在衣服上镶上贝壳作点缀。他还为自己的卧室制作了一个多彩的灯笼挂在天花板上。从这些充满浓厚艺术气息的物象中，不难看出艺术的灵感和审美情趣已在年轻的迪奥先生心中渐渐形成并深深扎根。迪奥先生随父母迁到巴黎后，与母亲的关系日渐亲密。他与母亲一样钟爱美丽的事物，还时常陪母亲试穿购买新的衣服。而他的奶奶也曾说，他那张精致的面庞后隐藏着一种与众不同的精神与气质。而正是这种精神造就了后来领导全球时尚潮流的大师。
然而父母却不屑于迪奥先生的对艺术与美的执著追求和爱好。和大多数人一样，迪奥先生的父母一致认为像他们这样显赫而富有的家庭出身的孩子，应该从事一份体面而且严肃正经的工作。他母亲一直期望着孩子有朝一日能成为外交官。所以，当迪奥先生高中毕业，提出选择进入艺术学院深造时，遭到了父母断然拒绝。这是年轻的迪奥先生第一次的人生挫折。受到家庭观念的影响并出于对父母的尊重，先生舍弃了自己钟爱的艺术学校，屈从父母的意志，进入了巴黎政治学院（Ecole des Sciences Politiques）深造。但同时他也得到了来自父母的妥协，可以继续在业余时间学习自己感兴趣的艺术类课程。
在当时的学校里，他接触到许多当时巴黎最时髦，最活跃的新事物如来自俄国的芭蕾，抽象派画家让·谷克多（Jean Cocteau）的作品等等。他遇到了一群与自己志趣相投的朋友，这些人以后在各自的领域里都成了知名的佼佼者，如达达主义艺术大师萨尔瓦多·达利（Salvador Dali），抽象派大师巴勃罗·毕加索（Pablo Ruiz Picasso），绘画大师克里斯汀·贝拉尔 （Christian Bérard），音乐家亨利·索格（Henri Sauguet ），作家莫里斯·萨克斯（Maurice Sachs）等等。当时的迪奥先生将大部分的精力花在自己的兴趣爱好上：音乐与绘画。他热衷前卫派的艺术风格。过分沉迷于自己的兴趣，使得巴黎政治学院不得不给了他严重警告。当他在巴黎政治学院毕业后，他的父亲终于拗不过他的兴趣和决心，出资帮他开了一家画廊，展出达利，贝拉尔， 伯曼兄弟及多位著名艺术家的作品。
然而好景不长，一九三一年，父亲破产了，画廊没有了经济来源米乐，不得不停顿下来。随后他最敬爱的母亲也不幸去世，这是迪奥先生生命中第二次沉重的打击。无忧无虑的金色的青年时代随之宣告结束。从此年轻的迪奥过起了颠沛流离，居无定所，食不果腹的艰苦凄惨的生活。
多次求职无果，没有经济来源，甚至得了肺结核。这些都没有让迪奥先生失去生活的信心。终于有一天他在一位做裁缝的朋友那里觅到了一份画纸样的工作，而正是这一分不起眼的工作成了他以后辉煌生涯的起点，他的与生俱来的艺术天分得到了淋漓的发挥。在画纸样时，他一眼就能看出衣服穿在人身上的感觉，而他的艺术才华也在这时逐渐显现。很快，他被一家公司聘为裁缝师。然而好景不长，二战开始了，他不得不收拾行李回老家。二战结束后，他又回到巴黎，原来的职位已经被别人取代，但很快他又在鲁西安．露浓（Lucien Lelong）的店里找到了同样的工作。凭借自己的天分，很快迪奥先生从一个初级学徒升为二级裁缝师。
当时迪奥先生已是不惑之年，他年轻时的朋友如克里斯汀·贝拉尔，亨利·索格，莫里斯·萨克斯等已成为当时巴黎最顶尖的艺术家；他的同事皮埃尔·巴尔曼 （Pierre Balmain）已经拥有了自己的服装公司。这一切促使迪奥先生思考自己今后的路该如何走。
一九四六年，迪奥先生遇到了马塞尔·布萨克（Marcel Boussac），当时的纺织业巨头。在交流过程中，迪奥先生的才华与经历深深打动了布萨克先生。
一九四七年， 迪奥品牌正式成立，此时正值二战结束，人们尚未从战争的阴霾中走出。整个时尚界萎靡不振，人们都在期待能有人带来一些振奋人心的惊喜，给时尚产业注入一针强心剂。而就在此时，迪奥先生在巴黎蒙田大街30号（30 Avenue Montaigne）的专门店内展出了个人的首个时装系列。当90个模特身着那些收腰外套和宽身长裙，以A字型线条出现在众人面前时，人们震惊了，震撼了。当时美国《时尚芭莎》杂志（Harpers Bazaar）的记者卡曼·斯诺（Carmel Snow）脱口而出：“It’s such a New Look”。他那有别与当时传统时装模式的新颖设计，犹如一颗投向巴黎时装界的。虽然不能说是被受所有人认同，但可以说是赞多于毁。加上新闻工作者的大力推崇，迪奥先生的才华亦旋即获得了全球的爱戴。
一九四九年迪奥先生推出秋冬系列时装，8天之内接到1200多条裙装的订单，这在当时几乎是时装界一个销售奇迹。随后，Christian Dior的时装系列不断扩大，产品延伸至手套，，皮具，皮草等多个门类。一九五三年，1953-1954秋冬系列，以“令人震惊”的风格，将裙子的长度缩短到离地面达40公分，一举震惊英伦三岛。一九五四年Christian Dior在伦敦的第一家店开业，而此时，Christian Dior公司在迪奥先生亲自打理下，巴黎的员工已达1000人，分布在28间作坊，并成为当时法国第一大高级时装出口公司，出口量占全法高级时装出口量的一半。在如此骄人的业绩下，迪奥先生仍不断推成出新，1954-1955的秋冬系列，再次以令人耳目一新的H型线条震惊时装界。
克里斯汀·迪奥先生的设计才华和创造力不仅令时装界为他折服，也令整个社会对他肃然起敬。1955年，巴黎著名的索邦大学邀请克里斯汀·迪奥先生到该校举行演讲会。索邦大学一直以其在文学和艺术上的杰出地位而称著于世，这一次他们将时装巨子迪奥先生请上该校高贵的演讲台，为台下4000多名大学生作一次关于时装的演讲会。更令人难以置信的是，迪奥先生不仅在台上为学生们解释何谓时装，并且将索邦大学的演讲台作为展示时装的舞台，模特们将他所设计的精美的，如艺术品般的时装穿在身上，现场展示给演讲台下4000多名大学生看。这是一场前无古人，后无来者的时装秀！可见，当时人们对克里斯汀·迪奥先生的认同和敬仰已不仅仅局限在时装这一领域，他对于社会的贡献已经是超越于时装设计的艺术大师，而Christian Dior这一品牌的内涵亦上升到一个新的高度。
十年来，迪奥先生所设计的每一个系列，都是高雅尊贵，尽显女性妩媚。他于一九五七年离世，之后每一位设计师都秉承了克里斯汀·迪奥先生一贯的追求品质，优雅时尚而又女性味十足的设计风格和不断创新的设计精神，为各个时代的时尚，独立，追求自我风格和品味的女性提供永远适合自己的服饰。
克里斯汀·迪奥先生传奇的一生创造出迪奥这一传奇的品牌。一代又一代的天才设计师和优秀管理者秉承克里斯汀·迪奥先生细腻，优雅，和富于创造力的精神，为迪奥这一品牌不断注入新鲜和活力，将这一传奇永远延续下去。
高贵豪华，灿烂夺目是拉克鲁瓦最典型的风格，拉克鲁瓦高级时装是纯手工精制而成、表里一致，讲究高雅精致。他可为了一个人一次的穿着而设计、定制面料，再制 作时装，不但独一无二，还凸显了这个女人的个性和品味，而且每一款新装的布料、剪裁、刺绣都是高难度的，根本就不可能做作成衣。拉克鲁瓦高级时装再复杂、再华丽也会让穿的人感觉轻巧、自在。
Christian Lacroix克莉丝汀·拉克鲁瓦1951年出生于法国，1987年在巴黎创立了自己的高级女装公司、高级成衣公司、时装沙龙。克莉丝汀·拉克鲁瓦是巴黎高级女装界的著名设计师。拉克鲁瓦除高级成衣外还有Bazer de Christian Lacroix和Jeans de Charistian Lacroix两个二线时装系列，生产休闲、流行时装。拉克鲁瓦还经营皮件、丝巾、领带、珠宝、太阳眼等。
看克利斯汀-拉夸的作品如同欣赏一场假面舞会。华贵典雅、千娇白媚的高级时装似乎是一系列面具，其背后隐藏了一种时刻萦绕在设计师脑海中的潜意识，或是一种精神。
克利斯汀-拉夸的时装形象中既有东方女性的神秘莫测，又有伦敦女性的古板怪异，还有法国女性的浪漫随和。创造这些形象的基础就是现实生活。
克利斯汀-拉夸一直沉浸在幻想与现实、Ji情与理智的矛盾之中，然而他决非孤独的探索者，他的努力，他的困惑代表了一代人的处境，也道出了无数人的心声。
克利斯汀-拉夸的时装帝国在竞争Ji烈的二十世纪末日益壮大；他也成为了时装界的焦点人物，面对如此了不起的成就，克利斯汀-拉夸却平静的说：一切就这么发生了，过去的梦想一步步成为现实，就像第一次同黛安娜王妃用餐，很自然的感觉，就象是老相识，可我知道我只在梦里见过她。
范思哲的设计风格非常鲜明，是独特的美感极强的艺术先锋，强调快乐与**，领口常开到腰部以下，他拮取了古典贵族风格的豪华、奢丽，又能充分考虑穿着舒适及恰当的显示体型。
范思哲善于采用高贵豪华的面料，借助斜裁方式，在生硬的几何线条与柔和的身体曲线间巧妙过渡，范思哲的套装、裙子、大衣等都以线条为标 志，**地表达女性的身体。范思哲品牌主要服务对象是皇室贵族和明星。范思哲一生都在追求古希腊神话中蛇发女妖美杜莎那种绝美的**力。他的作品总是蕴藏着极度完美。
范思哲1946年出生于意大利的加布莱。1978年推出范思哲女装，1989年范思哲把意大利风格引入巴黎，向法国人展示了他奔放的设计风格。1997年7月25日范思哲遇刺身亡。
童年时曾想做个钢琴家，但最终她还是从母亲的手中接过剪刀。从此，他找到了以自己独特的理解力来衡量、表现爱与美的途径，范思哲的帝国诞生了，他被视为米兰的娇子。
1972年，他独自来到意大利时装之都米兰。当时，意大利时装业刚刚起步，诚意生产一片兴旺，范思哲凭借他的热情赫无所畏惧渐渐站住了脚。不久，一个成衣商登门来请他设计几套服装，范思哲出色的完成了他的第一个系列，他设计的服装极为畅销，合伙人高兴之余，送了他一辆大众甲壳虫轿车。
范思哲设计顶峰的标志是1989年在巴黎推出Atelier系列。这是范思哲不满足于称霸意大利而毅然决定打入法国高档时装业的第一步，此举顿时引发了意大利时装进军巴黎的风潮。
范思哲享誉世界的紧身裙，不论是洁白素净或鲜艳荧光，装饰着闪光的拉链和透明合成材料的裙腰，看似高科技的产物，实际上是范思哲对梦想的写意。
范思哲创立于1978年，品牌标志是神话中的蛇发女妖美杜莎(Medusa)，代表着致命的吸引力。来自意大利知名的奢侈品牌范思哲(Versace)创造了一个独特的时尚帝国，代表着一个品牌家族，它的时尚产品统领了生活的每个领域，其鲜明的设计风格，独特的美感，极强的先锋艺术表征让它风靡全球。
范思哲的设计风格鲜明，是独特的美感极强的先锋艺术的象征。其中最魅力独具的是那些展示充满文艺复兴时期特色的华丽的具有丰富想象力的女装款式，它们性感漂亮，女性味十足，色彩鲜艳，既有歌剧式的超平现实的华丽，又能充分考虑穿着舒适性及恰当地修饰体型。
范思哲还经营香水、眼镜、领带、皮件、包袋、瓷器、玻璃器皿、丝巾、羽绒制品、家具产品等。范思哲的设计风格鲜明，独特的先锋艺术表征让他风靡全球，他强调快乐与性感，领口常开到腰部以下，拮取了古典贵族风格的豪华、奢丽，又能充分考虑穿着舒适及恰当的显示体型，在考虑不同的人的所需的同时更是一直坚持自己的风格。
范思哲善于采用高贵豪华的面料，借助斜裁方式，在生硬的几何线条与柔和的身体曲线间巧妙过渡，范思哲的作品等都以线条为标志，性感地表达女性的身体，比起其他的品牌更提高了一个层面。范思哲标志设计运用象征的手法，采用神话中蛇妖美杜莎的造型作为精神象征所在，汲取古希腊、埃及、印度等的瑰丽文化打造而成。美杜莎代表着致命的吸引力，它象征着范思哲不仅有着超脱歌剧式的华丽，极强的先锋潮流艺术特征受到世人的追捧。
时装秀首次登陆纽约，设计师Donatella Versace（范思哲）把米兰的服装传统与纽约的活力和兼收并蓄的特质融合在一起。
此次Versace 早秋系列中融合了具有品牌特色的经典印花，回归了别针式设计，致敬1994年的春夏系列。
驼色系、心形元素的搭配，以及大胆的色彩利用，也是整场时装秀的一大亮点，别具看点。
丝质的驼色系上衣或裙子，质地又软，面料高级，更增添几份女性的妩媚和优雅。
心形的项链、耳饰以及秀品简单的心形搭配，青春活力尽显，女人多了几份妩媚，男人多了几份帅气。
刘雯原来8年前就要为品牌走秀的她，阴差阳错间直到今天才第一次牵手范思哲。浮华的黑金印花驾驭得真好！
让我们一起再来看看Versace 2019早秋系列大秀秀场后台，揭秘超模后台的样子。
唐娜卡伦、卡尔文·克莱恩、拉尔夫劳伦并称美国三大设计师。她创立以自己名字命名的女装品牌。而她的二线世纪纪末最受青年欢迎的品牌。她的设计源于自然，她的品牌可以说很具有大众亲和力。
唐娜卡伦1948年出生于美国纽约。18岁进入纽约帕森斯服装设计学院研修时装设计专业。1974年唐娜卡伦继承了安克莱女士的派蒂卡帕里服装公司，先前唐 娜卡伦事安克莱女士的助理。1985年唐娜卡伦与丈夫斯蒂一起创立了DONNA NEW YORK(DKNY)品牌，1988年创立DKNY牛仔装品牌，1991年创立男装品牌DKNY MEN，童装DKYY KIDS，1992年推出化妆品、香水、时至近日，唐娜卡伦的设计风靡全世界。
唐纳-卡伦1948年生于纽约的长岛，1985年，与当雕塑家的丈夫斯蒂芬创立了DONNA KARAN NEW YORK（DKNY）这个品牌。他们把工厂设在自己的起居室里，边学便干，很快受到了众人的瞩目。1988年开始生产牛仔装，2年后有了DKNY JEANS品牌，90年代，DKNY MEN 和DKNY KIDS先后诞生。
唐纳-卡伦对黑色的沉迷，体现在她追求舒适、讲究质感的设计风格上，从一件黑色毛衫到一双用于装饰的乌木筷子，你都可以看出她的匠心独运。
当今的明星很少有没穿过DKNY时装的，特别是那些好莱坞的当红影星，从黛米-摩尔、汤姆-汉克斯，到克林顿总统夫妇。
唐纳-卡伦的产品还有美容品和香水，这些产品无不体现出华贵、感性与现代气息。
拉夫·劳伦是有着一股浓浓的美国气息的高品味时装，款式高度风格化是拉夫·劳伦名下的两个著名品牌“拉夫·劳伦女装”和“马球男装”的共同特点，拉夫·劳伦 时装是一种融合幻想、浪漫、创新和古典的灵感呈现，所有的设计细节架构在一种不被时间淘汰的价值观上。
Ralph Lauren 罗夫罗伦1968年在美国纽约成立“马球”时装公司，主要经营Polo by Ralph Lauren (马球男装)和Ralph Lauren (罗夫罗伦女装)两大著名品牌，另外也经营运动装、体育用品、牛仔装、皮饰品、配件、香水、家饰品等。曾获奈门-马科斯奖、美国时装设计协会奖、美国印花 布协会“汤米”奖、全毛标志奖，先后六次获科蒂美国时装评论奖。
拉夫劳伦(Ralph Lauren)在美国算是人尽皆知的一个品牌，而我们更多的可能知道其创始人创立的polo。它带有一股浓烈的美国气息,创立于1968年（Polo Ralph Lauren公司），至今46年的历史。
1、创始人设计师出生于1939年纽约，今年75岁。其父亲是一位中产阶级的犹太人，油漆工人，母亲则是标准的家庭主妇，从其家庭背景而论，几乎与服装牵不上边。
2、Ralph Lauren踏进时尚领域的第一个工作，是波士顿地区的一个领带销售员。当时的领带花色，都是千篇一律的深黑，了无新意。一次偶然的机会，Ralph Lauren争取到了设计领带的机会。他大刀阔斧的为领带的外型做革新，不仅在宽度上加大了两倍，色泽也更为鲜艳多彩，他把价格也提升了双倍，结果却出乎意料的大卖，并带起当时的流行风潮。，此宽领带系列，即是Ralph Lauren首度以Polo为命名的发端之作。
3、常常很多人都只认得POLO（马球），而不知道它的设计师拉尔夫·劳伦，其实POLO只是他设计的第一系列的男装。当初之所以以“POLO”做为服装的主题，是因为拉尔夫·劳伦认为，这种运动让人立刻联想到贵族般的悠闲生活。
4、马球标志是(Ralph Lauren最著名的标志，从 Ralph Lauren 选择贵族的马球运动为品牌LOGO，就可联想他设计服装的源起。
5、POLO衫(Ralph Lauren创造，前短后长的衣摆，正是为打马球时往前冲锋的动作而设计。
7、Ralph Lauren的设计，对色彩和线条特别敏感。为什么呢？因为他父亲是油漆工，他从小深受其影响。
拉尔夫-劳伦1939年生于纽约的布鲁克斯，从1967年起开始尝试销售自己设计的领带，他自称没有代表作，没有草图，有的只是尝试。
本世纪初长达40年的英美上层社会生活、荒野的西部、旧时的电影、30年代的棒球运动员以及旧时富豪都是他设计灵感的源泉。在将朴素的谢克风格引用到时装设计领域方面，应该说他功不可没米乐。
拉尔夫-劳伦的精明之处在于让全世界都心悦诚服：能园购买lauren品牌之梦，便身价倍增。他展示商品的办法别具一格，店内表现的是一种家庭氛围，这种方法非常成功，开在麦迪逊大街的商店第一年的销售额就超过三千万美元。
Calvin Klein 是美国第一大设计师品牌，曾经连续四度获得知名的服装奖项；旗下的相关产品更是层出不穷，声势极为惊人。Calvin Klein一直坚守完美主义，每一件Calvin Klein时装都显得非常完美。因为体现了十足的纽约生活方式，Calvin Klein的服装成为了新一代职业妇女品牌选择中的最爱。
Calvin Klein 1942年出生于美国纽约，就读于著名的美国纽约时装学院(F.I.T)，1968年创办Calvin Klein“卡文克莱”公司。Calvin Klein 是当之无愧为全美最具知名度的时装设计师。其产品范围除了高档次、高品位的经典之作外，克莱恩同时还是那些以青年人为消费对象的时髦的无性别香水和牛仔服装的倡导者。
卡尔文·克莱恩（Calvin Klein）有Calvin Klein（高级时装）、Calvin Klein（高级成衣）、Calvin Klein Jeans（牛仔）三大品牌，另外还经营休闲装、袜子、内衣、睡衣、泳衣、香水、眼镜、家饰用品等
卡尔文-克莱恩世界最知名时装品牌；广告世界的征服者；美妙香氛的缔造者，凯特-莫斯超模生涯的铺垫人。
1942年，卡尔文-克莱恩生于美国一个欧洲犹太家族，祖母是个裁缝。1968年，25岁的卡尔文-克莱恩创办了自己的公司。
卡尔文-克莱恩轮廓鲜明、极具男性魅力的容貌帮了他的大忙，他征服了时装杂志的男女编辑，事业也迅速获得成功。1985年推出Obsession 香水；1988年推出Eternity香水；1991年推出Escape香水；1994年推出CK one香水都十分畅销。
夏奈尔是一个有80多年经历的著名品牌，夏奈尔时装永远有着高雅、简洁、精美的风格，她善于突破传统，早40年代就成功地将“五花大绑”的女装推向简单、舒 适，这也许就是最早的现代休闲服。夏奈尔最了解女人，夏奈尔的产品种类繁多，每个女人在夏奈尔的世界里总能找到合适自己的东西，在欧美上流女性社会中甚至 流传着一句话“当你找不到合适的服装时，就穿夏奈尔套装”。夏奈尔的产品追求先导和典范，她一直钟情于山茶花，在夏奈尔的品牌中经常被运用。
夏奈尔出生在1883年法国乡村，家境贫寒。12岁母亲过世被送到孤儿院。1908年成为一个贵族的情人。1913年在情人AUTHUR BOY CAPEL的支持下，在巴黎创建了CHANEL MODE 女帽店。奠定了夏奈尔在服饰界稳定的基础。
20世纪30年代，她的时装事业达到顶峰。直到38年夏奈尔宣布退休。20世纪50年代，71岁的夏奈尔复出，她实际的设计风格征服了美国市场，征服了世界。
1913年夏奈尔的第一家店铺开张。作为时装先锋派和创造者，他坚信女性应该主宰自己的生活，包括穿着打扮。
COCO CHANEL的经典标志是无领粗花呢套装、小小的黑色连身裙，亦真亦假的珍珠配饰、镶拚皮鞋和堪为传世之作的夏奈尔5号香水。
44年前，1971年1月10日，世界时装界的女王可可·香奈儿（Coco Chanel）去世，享年87岁。这位时装传奇一生为我们留下的不仅只有美轮美奂的霓裳，还有她不肯妥协的时尚态度，今天我们一起来回顾香奈儿的品牌故事。
她的后辈Christian Dior说：“这个女人凭借一件黑色套头毛衫与几串珍珠项链就革命性地改变了时装。”
法国学者Andre Malraux说：“20世纪的法国，有三个永垂不朽的名字：戴高乐、香奈儿和毕加索。”
原名 “Gabrielle Bonheur Chanel ”，中文译名：加布里埃·博耐尔·香奈儿，又名Coco Chanel（可可·香奈儿），这是她在卖唱时候的艺名。
产品系列：高级定制服、高级女装、高级成衣、香水、彩妆、护肤品、鞋履、手袋、眼镜、腕表、珠宝配饰、皮包等。
Coco Chanel的口头禅：“流行稍纵即逝，风格永存”，依然是品牌背后的指导力量。但是对Chanel来说同等重要的是其创意总监Karl Lagerfeld，以其标志性的银色马尾、深色墨镜和黑套装，成为时尚界最醒目的男士。
1910年，可可·香奈儿在巴黎开设了一家女装帽店，香奈儿缝制出一顶又一顶款式简洁耐看的帽子。当时女士们已厌倦了花俏的饰边，所以香奈儿设计的帽子对她们来说犹如甘泉一般。
短短一年内，香奈儿的生意节节上升。于是可可·香奈儿把她的店搬到气质更时尚的康明街区，至今这里仍是香奈儿总部的所在地。但做帽子绝不能满足可可·香奈儿对时装事业的雄心，所以她又进军高级订制服装领域。1914年，可可·香奈儿开设了两家时装店，影响后世深远的时装品牌Chanel宣告正式诞生。
步入上世纪20年代，香奈儿小姐设计了不少创新款式。而且，她从男装上取得灵感，为女装添上多一点男儿味道，一改当年女装过份艳丽的绮靡风尚。
除了时装，香奈儿也在1922年推出著名的Chanel No.5香水。Chanel No.5香水瓶是一个甚具装饰艺术味道的方形玻璃瓶。Chanel No.5是史上第一瓶以设计师命名的香水。
上世纪30~40年代，二战爆发，可可·香奈儿把店关掉，与相爱的男友避居瑞士。1954年，她重返法国，并东山再起。随后可可·香奈儿小姐以她一贯的简洁自然风格，迅速俘虏一众巴黎仕女。粗花呢大衣、喇叭裤等等都是可可·香奈儿战后时期的作品。
1971年1月，Coco Chanel去世，享年88岁。现任Chanel的主要设计师Karl Lagerfeld在1986年开始掌舵，他用新的手法演绎着细致、奢华、永不褪流行的Chanel精神。
这位有着瑞典和德国血统、总是戴着黑色大墨镜的鬼才设计师最为人所称道之处正是他与Coco Chanel一样，充满才华却又流着离经叛道的血液。他在上任后的第一季就将长裙裙摆剪破，搭配鲜艳夸张的假珠宝首饰，震惊了整个时尚界，也将Chanel声势在这20年内推向另一个高峰。
“香奈儿代表的是一种风格、一种历久弥新的独特风格”，Chanel女士如此形容自己的设计，并不是思索接下来要做什么，而是自问接下来要以何种方式表现，这么一来鼓动将永不停止。热情自信的Chanel女士将这股精神融入了她的每一件设计，使Chanel成为了相当具有个人风格的品牌。
Chanel的设计带有鲜明的个人色彩，她追求自由但是眷恋男人；她强悍独立但是却有十足的女人味。她的老家——法国中部的Auvergne——是个充满死火山地形的贫苦地区，七十岁时她曾形容自己是“Auvergne唯一座不灭的活火山”。如今，放眼新人辈出品牌繁复的流行产业，Chanel依然是时尚界一座永远不灭的活火山。
香奈儿品牌走高端路线，时尚简约、简单舒适、纯正风范、婉约大方、青春靓丽。“流行稍纵即逝，风格永存”，依然是品牌背后的指导力量；“华丽的反面不是贫穷，而是庸俗”，Chanel女士主导的香奈儿品牌最特别之处在于实用的华丽，她从生活周围撷取灵感，尤其是爱情，不像其他设计师要求别人配合他们的设计，Chanel品牌提供了具有解放意义的自由和选择，将服装设计从男性观点为主的潮流转变成表现女性美感的自主舞台，将女性本质的需求转化为香奈儿品牌的内涵。
Karl Largerfeld（卡尔·拉格菲尔德）是举世公认最具领导潮流能力的设计师之一，他具有源源不断的新创意，每一季都推出精彩绝伦的新作。你永远无法猜到Karl Largerfeld下季将推出什么风格，因此你也无法用任何一种风格将Karl Largerfeld作以概括。
2019年2月19日，时尚圈被称为老佛爷的卡尔·拉格斐（Karl Lagerfeld）在巴黎去世，享年85岁。
在2011年正式成为Chanel girl的周迅，被称为是“年轻的可可·香奈儿与芭蕾名伶Zizi Jeanmaire的综合体”。这位在演艺圈与时尚界都风靡的it girl将香奈儿的各种经典元素穿搭自如，玩味出极具现代时髦的style，谁能否认她的精灵气质呢？
香奈儿全球形象代言人Anna Mouglalis到场观展。对于香奈儿这次的展览，她尤为喜爱。当晚 Anna Mouglalis身着CHANEL 2011-12秋冬高级定制服系列羽毛裙亮相。
2012年10月9日报道，法国著名香水品牌香奈儿日前做出其创立91年来的一个出奇举动：为其产品选择男性代言人。该公司邀请好莱坞巨星布拉德·皮特为其旗下最有名的产品系列No.5做代言，代言费高达700万美元（约合4400万元人民币）。
经典小黑裙，“服装的优雅，在于行动的自由”。在20世纪，嘉柏丽尔·香奈儿为上流社会仕女创作出简洁而奢华的小黑裙，成功地塑造了亦刚亦柔的独特女性气质。
三宅一生是伟大的艺术大师，他的时装极具创造力，集质朴、基本、现代于一体。三宅一生似乎一直独立于欧美的高级时装之外，他的设计思想几乎可以与整个西方服装设计界相抗衡，是一种代表着未来新方向的崭新设计风格。
三宅一生善长立体主义设计，他的服装让人联想日本的传统服饰，但这些服装形式在日本是重来未有的。三宅一生的服装没有一丝商业气息，有的全是充满梦幻色彩的创举，他的顾客群是东西方中上阶层前卫人士。
Issey Miyake 三宅一生1938年出生于日本广岛，曾在Givenchy（吉旺希）公司任设计助理。1970年在东京成立了三宅一生设计室此后相继成立了三宅一生国际公司、饰品公司、欧洲公司、美国公司等。曾获日本时装编辑俱乐部奖、迈尼奇时装报大奖、纽约普瑞特（Pratt）学院杰出设计奖、美国时装设计协会奖、奈门 马科斯奖等多项大奖。
1938年，三宅一生出生在日本广岛，1959年开始，三宅一生开始在东京念大学，1964年，他在日本多摩美术大学设计系毕业,之后赴巴黎深造。
他真正的梦想是成为一个时装设计师。1965年，他到了时装之都巴黎，进入巴黎服装工会学校学习，其勤奋谦虚成绩名列前茅。他一边求学，一边开始为纪拉罗歇公司服务，1968年和纪梵希一起工作，成为他的助手。1970年他结束在西方的学习回到日本,并在东京开办了“三宅时装设计所”。真正开始成立自己的工作室，并于1971年发布了他的第一次时装展示，发布会同时在纽约和东京举行，并获得了成功，他也从此步入了时装大师的设计生涯。
他的时装一直直以无结构模式进行设计，摆脱了西方传统的造型模式，而以深向的反思维进行创意。掰开、揉碎，再组合，形成惊人奇突的构造，同时又具有宽泛、雍容的内涵。这是一种基于东方制衣枝术的创新模式，反映了日本式的关于自然和人生温和文流的哲学。
三宅一生品牌的作品看似无形，却疏而不散。正是这种玄奥的东方文化的抒发米乐，赋予了作品以神奇魅力。
他最大的成功之处就在于“创新”，他的创新关键在于对整个西方设计思想的冲击与突破。欧洲服装设计的传统向来强调感官刺激，追求夸张的人体线条，丰胸束腰凸臀，不注重服装的功能性，而三宅一生则另辟蹊径，重新寻找时装生命力的源头，从东方服饰文化与哲学观照中探求全新的服装功能、装饰与形式之美。并设计出了前所未有的新观念服装，即蔑视传统、舒畅飘逸、尊重穿着者的个性、使身体得到了最大自由的服装。他的独创性已远远超出了时代的和时装的界限米乐，显示了他对时代不同凡响的理解。
在造型上，他开创了服装设计上的解构主义设计风格。借鉴东方制衣技术以及包裹缠绕的立体裁剪技术，在结构上任意挥洒，任马由缰，释放出无拘无束的创造力激情，往往令观者为之瞠目惊叹。
在服装材料的运用上，三宅一生也改变了高级时装及成衣一向平整光洁的定式，以各种各样的材料，如日本宣纸、白棉布、针织棉布、亚麻等，创造出各种肌理效果。对于他来说，没有任何服装上的禁忌。他使用任何可能与不可能的材料来织造布料，他是一位服装的冒险家，不断完善着自己前卫、大胆的设计形象。
三宅一生的设计直接延伸到面料设计领域，将自古代流传至今小的传统织物，应用了现代科技，结合他个人的哲学思想，创造出独特而不可思议的织料和服装，被称为“百料魔术师”他对布料的要求近乎苛刻，让布料商甚至自己亲自进行上百次的加工和改进实在是司空见惯。因而他设计的布料总是出人意料，有着神奇的效果。喜欢黑色、灰色、暗色调和印第安的孔经染色。他所运用的晦涩色调充满着浓郁的东方情愫。他喜欢用大色块的拼接面料来改变造型效果，格外加强了作为穿着者个人的整体性，使他的设计醒目而与众不同。
三宅一生继续以往以数字命名的传统，那这串看似毫无规则的数字究竟代表什么含义呢？其实，每个数字都有其特殊的含义，实在体现出设计师的良苦用心。
具体到实际的制作过程，1325的每一件服装都采用可循环利用的旧聚酯纤维制成的精密褶裥布料。受此灵感启发，三宅一生结合日式折纸技术，以纸张设计多款服装。
三宅一生的服装被称为是“东方遭遇西方”的结果，他的目的是让穿他的衣服的人从服装结构的束缚中解脱出来，却又表现独特的体形美。由此他创立了充满东方特质的易于活动的服装，受到很多消费者的推崇。他的服装一向追求魅力十足的色彩和完美的面料感觉。轻柔体贴也是他对人体所需要的感觉作出的反映。款式、面料重量和人体的最佳搭配是他的绝活之一。
三宅一生的早期作品里面有浓郁的日本民族服装的印痕，他用了5世纪的时候日本的农用的对布料的处理工艺，使服装的外观有非常特别的感觉，他的服装里面有日本武士的影子，有神秘的东方性格的体现。他还创造性地运用了油布、聚脂纤维的针织面料，结合独特的裁剪方式，形成了被他称为“第二层皮肤”的衣着特征。
如果说服装的细节能够说明一个服装设计师的特点，那么，提到褶皱，就没有人能够忽略三宅一生。虽然不能说三宅一生是褶皱的始作俑者，但是他的褶肯定是最为独特和最出名的。从1989年他的有褶皱的衣服正式推出与顾客见面的时候起，三宅一生的名字和他衣服上的褶就连在一起了。 运用褶皱表现他的个性，是他的出发点之一。
三宅一生自己对时装的解释是：我试图创造出一种既不是东方的风格也不是西方的风格的服饰。他的追求显然是成功了。
如今的三宅一生有了新的设计师，他们在坚持品牌文化及特色的情况下不断努力，为我们带来更多新的好的设计作品。三宅一生这个品牌自身也不断丰富，充满了新奇。