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　　2006年的国庆节一定是谢锋生命里较为重要的一天。他的吉芬 作为 个来自的服装 ，成功登陆巴黎时装周，并成为时装周的开幕秀。

　　会后米乐，法国时装公会戈巴克在接受各国媒体采访时表示：“谢锋在法国巴黎时装周的正式日程中的出现，与1973年美国设计师登陆巴黎时装周具有同样意义。”

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　　从无到有，从抄版到，从立足国内到走向世界，服装设计在短短30年内了飞速发展。

　　在刚开始初期，设计师都叫技术员，服装设计也缺少变化， 别提及 和设计师 了。

　　“只要你在衣服上别出心裁地缝上三个兜，这个版式立刻就可以。”郭培对那时的印象非常深刻。

　　这一局面的打破，始于1979年皮尔·卡丹先生的到来，这一年，皮尔·卡丹在北京民族文化宫举办了一场服装表演，那些T台上身着耸肩衣裙、神态放松的高挑美女，与台下穿着蓝灰制服、屏住呼吸的观众形成了强烈的对比，在当时的北京城引起了 大的轰动。

　　当时看演出的人，只是业内人士，就是这些人士，感觉到了 与国内的区别，但是，封闭的思想，对此大多是保留的态度，服装设计的概念仿佛还没有出现的苗头，但到八十年代中期，纺织教育，仍没有专门设计师的院系，但一些有前瞻学子在求学中，靠着悟性和新奇，开始设计的探索。

　　代表人物，就是张肇达，在1985年开始为美国OLEGCASSINI 设计成衣，他的设计天才立即获得 市场的认可，成为时装设计师闯入欧美时尚界的 人。

　　也是在这一年，随着开放的发展，看到市场的 设计师，没有放弃市场，1985年 级的服装设计师依夫·圣·罗朗、皮尔·卡丹、小筱顺子先后来到北京进行时装展览和展示 是给人上了一堂生动的时装课。

　　三位大师的精彩展示让服装企业和设计师受到了，也拓展了艺术视野。但是，当时的设计师，甚至包括单纯做生产的服装企业，在还没有站稳脚步的时候，国外的服装 已经陆续进入了市场，让毫无准备的服装企业和设计师都无所适从。

　　但一部分有过良好教育和修养的人士， 开始了真正意义上的设计师的旅程，虽然那时候，还是属于了解学习阶段。

　　其实，就在三年后的1988年，谢锋怀着一个 的梦想，离开了学习、工作近十年的浙江丝绸工学院，来到“日本文化服装学院”学习服装设计。

　　而后，谢锋得到日本Nicole公司的工作机会，受到去巴黎Kenzo的工作室工作。这些经历让谢锋在东西方美学的交汇中、在混合文化的认同感中沉淀着自己。

　　但是，直到1993年前，在国内仍还没有真正意义上的时装设计师，“时装设计师”只是一个名词，还没有明确的职业内涵。

　　实际上，直到九十年代中期以前，在商品供不应求的市场短缺环境下，按场合穿衣的理念还没在消费者的意识中建立。衣着产业的发展主要依赖消费基数和加工规模扩张，企业表现为以“加工”为中心的速度竞争。 市场的加工贸易、的单品经营主要依赖于“来料来样”和“出口转内销”的款式承袭。

　　当时设计依然没有成为业界特别看重的东西，很多企业依然没有把设计提高到战略高度。

　　而此时的设计师，大多以艺术家的形象出现，受 思潮的影响，时装设计师虽然逐渐发展起来，但一开始就走了一段弯路，表现为对性感的误解，过于追求露、透；对品位的误解，过于追求奢华，作品叫好不叫座。

　　1994年他开始想要操作自己的 ，和别人一起合作，投入2000万元，但较终落得个血本无归。较终他悟出，做 要先满足你所定位的消费人群，满足他们的消费习惯，而不是试图去改变他们的消费习惯。

　　这段时间，许多设计师往往或过于讲求个性，失去消费者；或过于屈从市场，失去设计，不管是哪一种 端都会背离成功。

　　在设计师徘徊期间，并没有影响服装产业的发展，受市场需求的影响，服装企业却如飞发展，企业已达近6万家，但很快，消费者发现，市场的服装无论从面料，还是花色以及款式，可供他们选择的很少。此时物质日益丰富起来的消费者，开始有了选择权––时尚需求越来越大了。

　　此时，羽绒服虽然刚刚出现，但全国已有4000多个羽绒服生产厂家。其中，南有鸭鸭，北有伊里兰，他们占据着绝大多数市场份额，但是，国内羽绒服几乎是清一色的臃肿的“面包服”。

　　在经过一次市场失利后，波司登认定，把设计作为打造波司登竞争力的关键。波司登经过大量调研后，敏锐地捕捉到人们对羽绒服求新、求美的需求信息，并果断地将简洁、时尚和讲究线条的时装风格移植到羽绒服上，推出了轻、薄、美的时装化羽绒服，特别是其在国内推出了套裙式与大摆式的羽绒服。

　　连衣裙式羽绒服，一改羽绒服只能冬季穿戴的历史，引发了羽绒服行业的一次革命。

　　自1996年开始，波司登引进了一系列生产设备，每年投入到研发和设计的费用占销售额的3％-7％不等，这为其后来成为羽绒服行业企业打下坚实的基础。

　　设计的，让波司登获得了 大的市场效益，也获得了 大的市场效应，催醒了一批服装企业，纷纷把设计提高到一个新层次，设计师出现了 次和企业的合作，虽然那时候，设计师还大多是企业的一个员工，而非现在可以设立自己的工作室。

　　但是，衣着消费的成衣化和时尚化促进了服装企业的 经营，为时装设计师提供了广阔的产业舞台和市场空间。

　　而原本在国外做设计的谢锋也于1998年，在意大利一家纺织品公司的支持下回到国内，创办了吉芬 。

　　到了九十年代中后期，呈现供大于求的商品过剩，供求双方市场地位的转换。促使衣着消费和企业经营进入理性调整，竞争的加剧和加工利润“缩水”迫使企业转向“ 经营”米乐。

　　在多种场合，杉杉集团董事长郑永刚也表示，“服装业的发展已经到了时尚化和个性化的阶段”，借助对外加工，沿海企业已开始了解 服装款式、色彩、面料动态，经过原始积累后，一大批 服装开始诞生，杉杉、雅戈尔(600177,股吧)、罗蒙等企业开始 设计，赋予 以意义和内涵。

　　1997年，杉杉公司推出的成衣女装 ——“法涵诗”。为此在1996年下半年，成功地聘到了当时国内较高水平的设计师张肇庆和王新元，全资设立北京杉杉法涵诗时装有限公司。为两位设计师提供了400万元/人·年的设计经费。

　　郑永刚认为，当时的服装业的产品经济模式正在过时，表现在当时公司的西服销售上，增长趋势变缓，市场占有率下降。杉杉进一步发展需要转换模式——服装向时尚化和多元化方向发展，产业向高科技方向发展。

　　在成立之初，无论是的服装界、设计界，还是杉杉公司自己，都对她寄予厚望，认为是服装界向 成衣业发展的标志。

　　根据杉杉公司对法涵诗 设想和聘请的设计师的努力下，法涵诗在业界引起了的轰动。

　　不过，在法涵诗初步打气，初步成功后，设计师与公司的层的不协调出现了。较终在2003年11月份，杉杉股份(600884,股吧)公司的董事会对“法涵诗”做出决定：以1200万元价格全部转让给自然人陈兴国。

　　郑永刚先生，有很好的 前意识和强烈时尚化愿望的企业家，与国内的设计师也有不少交往。

　　但是，在杉杉公司力推法涵诗时出现的经营者与设计师之间的矛盾米乐，是影响法涵诗难以理想的业绩一个基本因素。公司在不得不更换设计师的同时，导致法涵诗 的内涵变得模糊。

　　而当时在的服装设计师与服装企业老总之间还有一个问题是：设计师是以表现自我为主，还是以满足企业经营需要为主。经营者当然关心利润，企业的服装设计不是在搞艺术品，而是在做有艺术性的商品，它需要的是大众化的艺术品，而不是高雅的孤芳自赏的艺术。

　　两者的另一个矛盾是，一个公司辛苦培养的良好设计师，当他无名时公司希望他——这是时尚化 所需。但了又怕架子大，要，还有随时离开的可能。

　　其实，在当时那样一个背景下，在以加工走上 的服装企业中，要想成功成长出时尚化和高设计含量的 是不太可能的。

　　而经过这次市场的洗礼，为数不少的设计师和企业合作，都是奔着市场而去的，甚至可以舍弃很多虚名的东西，这不能不说是在新的市场环境下设计师团队的转变。

　　以前，几乎所有的设计师都认为，自己较大的成就感是享受在Ｔ台上接受鲜花和掌声的那一刻。

　　渐渐的，这样的说法越来越少，甚至近乎消失了，不论真情还是假意，在设计师们的嘴里， 的成功、市场的认可、 的创造成为主流的词汇。

　　衣着消费的成衣化和时尚化促进了服装企业的 经营，也为时装设计师提供了广阔的产业舞台和市场空间，在“设计与产业结合”的过程中，时装设计师的基础知识、 技能、道德规范等职业内涵得到检验和充实。

　　但在设计师和企业合作的很长的一段时间内，国内设计师的生存环境并不乐观。

　　产品追风，已经成了当时各服装公司的一道风景，国内公司追逐 ，中档公司追逐国内，小公司又追逐中档公司，然后小公司之间相互追逐销售好一点的公司。设计师的工作就是买来市场销售好的产品当样品，抄版、生产再投入市场销售，国内设计师莫名奇妙地被推到两难的境地。

　　于是，很多有才华的设计师自己创 或开设计工作室创业，而不愿意在企业发挥才华。但设计师一力承担设计、原料采购、生产、营销所有工作，很难专注于服装设计，水准很难提升。

　　随着服装产业的飞速发展，作为服装 走向世界的竞争力，国内服装设计逐步通过自身努力步入了新的发展阶段。

　　2001年，随着成为世界贸易组织的正式成员，以的开放的姿态融入 社会，服装设计界也在行动。

　　2003年10月13日，六位年轻时装设计师武学凯、房莹、王鸿鹰、顾怡、梁子、罗峥代表 次登上巴黎卢浮宫T型台，向世界展示了当代时装原创设计，跨出了走向世界、走向成熟的重要一步。

　　这对于这样一个全世界较大的服装加工及成衣出口国来说，这一事件无疑具有重要的历史意义。它表明的时装设计师队伍已经逐步走向成熟，的服装设计水平已开始与世界接轨，整个服装行业将逐渐告别以订单生产为的经营模式，从而进入一个以加工为基础、以设计为、以营销为的 经营的新时代。

　　这一年在服装设计界提得较为响亮的就是设计产业化。有更多的设计师 、设计工作室在各地时装周、时装节涌现。

　　也就在这一年，服装协会和法国时装公会签署了一份协议，这个协议就是建立一个法中合作，其中一个理念就是要引进同时也要推出。

　　不久，谢峰就提出了想进入时装周的要求。2006年，在经过严格的审查和考核后，谢峰携带他的“吉芬” 代表时装 亮相巴黎时装周。现在谢峰已经在巴黎时装周连续做了好几季的时装发布，他成为真正进入巴黎时装周的 人。

　　也许是受到谢峰进入巴黎时装周成功激励，2007年，2008年，设计师马可携带着自己的 “无用”连续出现在巴黎时装周上，在巴黎时装周掀起时尚旋风。在学习与交流中，在不断走出的过程中，设计群体在成长，表现得 加自信。

　　谢锋表示，并不缺良好的设计师，而是缺少良好的经营者和投资人。像其它国外服装 进入需要寻求当地公关公司合作一样，他的吉芬 在2004年聘请了巴黎 二工作室来负责其在欧洲的整体公关和市场推广，这个工作室曾经为JohnGalliano、三宅一生等设计师担任过公关及市场推广工作。

　　同时，走向 离不开资本的支持。据介绍，目前法国的VLOSY品咨询集团，已经入股吉芬，并对吉芬在 拓展以及 和设计师的包装上进行 程序化操作。

　　然而，的服装业投资人尚属 代，资本对企业的介入还不及欧美成熟。欧美投资人本身对时尚和设计理解的 深刻、 具 眼光，在国外，小设计师凭借三两场漂亮的发布会引起投资人关注米乐，然后被收归成大集团成员的成功案例时有发生。而的投资人也许会被设计师某一场豪华的发布会打动，但真正合作后，却对设计师的工作干预较多，往往希望设计师去做一些和自己专长并不相符的东西。

　　随着服装设计师在 上的影响力越来越大，更多的 资本开始关注设计师 。2006年，多家 投资公司同时向罗峥及其 进行投资，并推动其在 市场的持久发展。

　　随着市场经济的进一步发展和完善，资本进入国内服装设计产业已是一种必然的趋势。

　　其实，设计师走出去，承担着文化和元素的在世界的表达。因为一个很好的设计师，如果在 上有好的发展的话，一定要有自己的民族性。

　　“我从小也很崇洋的，但是我成熟了以后，就觉得的东西 好。现在我在做一个让外国人引以为傲的‘创造’，而不是‘制造’，对于设计师来讲是一种志气的体现。”罗峥表示， 越 ，就越爱国。

　　与罗峥有同样想法的还有设计师房莹。她表示，随着时间的推移和自己的努力，只要你的设计和你的服装质量真的非常棒，你做的设计师 终究会被认可。

　　现在，房莹的 在欧洲做了好几年，没有因为是 而价格低廉米乐，也得到了越来越多的欧洲客户的认可。

　　而刘洋自称是在国外以后才意识到“责任”二字的。为了这份责任，刘洋带着他的梦想从美国回来了！他要像“阿玛尼”一样，建立自己的 。

　　刘洋说：“在国外的这些年，外国人对的印象还处于那种‘蓝蚂蚁’的时代，为此，我常常与他们争论得面红耳赤。我深深地感觉到，作为一个人，有责任去改变这种看法。”

　　曾经有关指出，不缺乏好的设计师，也不缺乏好的服装 运作，但较缺乏好的设计师和营销的合作；或者缺乏好的设计师和老板的结合；设计师也严重缺乏包装。

　　在庄吉集团监事会陈敏看来，企业家先有 定位才有产品设计。而郑永刚则认为，企业要体制，给设计人员提供舞台。

　　对设计师来说，也要具备综合能力，因为现在的设计是利用市场信息，加以整理、提炼和应用。企业要的是市场化的设计师，是既擅长服装设计，又懂工艺、懂版型、懂流行、懂营销运作的综合人才，而不是单一只会纸上谈兵，设计图面效果的人才。

　　当然，服装设计师的发展不单单要时装设计师，懂得欣赏设计的企业家，懂得市场需求的教育家， 的广告模特、摄影师、时尚评论员、化妆师、 买手等，甚至相关的鞋类、帽饰、珠宝配饰以及美容等一系列的设计产业 人才都将是推动设计产业化发展的原动力。

　　当然 为的是需要给这个设计产业化制造一个接纳的环境，让它能够拥有 加广泛的“群众基础”，以此为设计产业化的发展开拓 大的市场空间。